Denim ødelegger planeten

---

---

Jeans er den fullstendige garderoben arbeidshest, en uunnværlig stift som finnes (vanligvis i multipler) i praktisk talt hver persons skap. De er også en av motebransjens verste lovbrytere av miljøskader. Å produsere den elskede bluesen bruker enorme mengder vann. Selv om tallene varierer litt avhengig av hvem du spør, tar det 998,8 liter vann å produsere ett par jeans (tilsvarende tre dagers vannbruk for en amerikansk husholdning) ifølge Levi’s. Merker som Reformation og Warp + Weft plasserer den enda høyere, med 1500 liter per par. Uansett er det en hel masse dyrebar, raskt avtagende naturressurs som suges opp av et par bukser.

Og denimfremstillingsprosessen har vært vanskelig å utvikle seg fordi det er en ekstremt kompleks, ugjennomsiktig forsyningskjede, med fem leverandører, og merket spiller ofte ikke en rolle utover det å bare være en kjøper, forklarer Katrin Ley, administrerende direktør i Fashion for Good, en organisasjon som jobber for å gjøre mote mer bærekraftig. Så å skape forandring på for eksempel farging og etterbehandling, det er ditt andre eller tredje [trinn i forsyningskjeden], og det er ofte vanskeligere å få direkte kontakt med. Med andre ord har merkene vært i stand til å vaske hendene for alt som skjer i prosessen. Heldigvis gjør noen selskaper en betydelig innsats for å dempe vannavfall (mens de tar for seg energibruk og kjemisk forurensning) - og redder planeten og verdens favoritttekstiler i ett slag.

Hva er så ille med denim?

H2O-guzzling-skadene på jeansene begynner med stoffet selv. Bomull er bare en veldig tørst plante, sier Ley og legger til at å dyrke planten alene står for 68 prosent av denimens totale vannavtrykk (og forbrukere som vasker sine egne jeans utgjør 23 prosent). Timo Rissanen, assisterende professor i motedesign og bærekraft ved Parsons, som har en doktorgrad i moteutforming uten avfall og har medforfatter til to bøker om mote og bærekraft, sier oppdrettsmetodene (plantevernmidler, gjødsel), til og med beliggenhet og påvirkning av vannkilder hvor miljøvennlig bomullsdyrking kan være. Men, legger Ley til, selv i forhold til andre bomullsprodukter, er denim veldig vannkrevende. For eksempel trenger en bomulls-T-skjorte 713 liter vann for å produsere.

En forskjell i denim er etterbehandlingen, forklarer Emma Scarf, analytiker ved Fashion for Good. Det er fasjonabelt i disse dager å ha en veldig myk, vintage-look denim i stedet for rå denim, så mye denim går gjennom syrevask, steinvask eller kvernvask, som alle er veldig vannkrevende prosesser. For eksempel må karbonfarging, som er prosessen som tradisjonelt brukes for å påføre indigo-farge på fiberen, gjøres tre til fire ganger for at den nydelige blåfargen skal feste seg.

VIDEO: Hva gjør jeansene dyre?

Og ifølge Mostafiz Uddin, administrerende direktør i Denim Expert Ltd. og administrerende direktør i Bangladesh Denim Expo, er det ikke bare den store mengden vann som brukes - falmingsprosessen i denim bruker også kjemikalier som er skadelige for arbeiderne og miljøet, og kjemikalier som ikke er nøye valgt, brytes ikke ned og har langvarig innvirkning. (Disse virkningene er fryktelig tydelige i dokumentaren fra 2014 RiverBlue , utforsker ekstrem forurensning av verdens elver ved moteproduksjon, spesielt denim.)

Å snu denne skadelige produksjonsprosessen planetvennlig er uoverkommelig dyrt. Hvem tar på seg disse investeringene? En ny farge- og etterbehandlingsmaskin kan lett gå inn på $ 500 000 til $ 1 million, og det kan ikke nødvendigvis være et insentiv for mølleoperatøren eller fargestoffoperatøren å investere i de nye produktene, sier Ley. Vann har ingen pris. Hun bemerker at denne mangelen på insentiv kan være grunnen til at fremgang i bransjen virker isbre, spesielt for merker uten egne fasiliteter.

AG Jeans Factory Credit: Philip Cheung

Et innblikk i AG Jeans & apos; fargeprosess.

Philip Cheung

Noen merker bryter vekk fra denims destruktive fortid.

AG Jeans, en premium denim -spiller som ble lansert i 2000, har kontinuerlig fornyet produksjonen. Vi har sakte tatt skritt for å implementere en mer bærekraftig og effektiv forretningstilnærming når det gjelder hvordan vi vasker jeans og hvor mye energi og vann vi bruker, sier Zihaad Wells, VP for design i AG. Disse endringene i bærekraft startet i 2010, med tillegg av ozonteknologi, etterfulgt av nye vaskemaskiner, og deretter nye tørketromler i 2014, som tilsatte solcellepaneler til fabrikkene i 2016, og brukte laserbehandlingsmaskiner som startet i 2017. En skinnende ny filtrering systemet i merkets California-baserte anlegg (fotografert i denne artikkelen) har økt innsatsen for alle denimmerker som ønsker å minimere vannforbruket.

Vi hadde allerede begynt å resirkulere noe av vannet vårt, men det var ikke nok - vi ønsket å resirkulere så nær 100 prosent som vi muligens kunne få, forklarer Wells og lander til slutt på omtrent 99,7 prosent resirkulert vann takket være filtreringssystemet . AGs skiver spruter vann i stedet for å dumpe det i maskiner, og Wells forklarer at fargemaskinene trekker ut den løse indigoen i motsetning til å prøve å vaske det hele ut. Når det gjelder etterbehandlingen: jeansenes strålende falming, krøllete, kunstige hull og rammede kanter kommer fra lasere-en vannfri prosess, i motsetning til vanlig steinvask eller sliping. Dermed har AG redusert fabrikkenes hele daglige vannavfall til bare 1200 liter (som skyldes uunngåelig fordampning og mindre søl, forklarer Wells), mot 380 000 liter per dag som en tradisjonell denimfabrikk bruker. Vanligvis i denne bransjen vil tusenvis av liter vann som brukes til å lage denim bli dumpet tilbake i miljøet, sier Wells; dette nye systemet unngår det.

Vannbeskyttelse er bare en måte merket reduserer forbruket på. Tørketrommelen deres er toppet med metallbokser som i utgangspunktet 'fanger' varm luft og setter den tilbake i maskinene, forklarer Wells og sparer 50 prosent av varmen som normalt brukes. Og denimskrap fra skjæringsgulvet brukes på nytt til byggematerialer.

Vår bærekraftige tilnærming handlet ikke om å skape en engangs gimmick, det handlet om å se på virksomheten og si: 'Hvordan kan vi være mye mer effektive og ansvarlige med vår tilnærming til de dyrebare ressursene til vann og energi som vi har, i vår daglige praksis? »Dette var delvis mulig fordi AG i stedet for å jobbe med eksterne leverandører driver sine egne fasiliteter. Millioner av dollar har blitt investert i disse endringene, ifølge Wells, som sier at de bare er starten. Vi er ikke ferdige på noen måte, dette er bare de første trinnene vi har tatt for å skape en mye mer bærekraftig prosess.

AG Jeans Factory Credit: Philip Cheung

Arbeidere i AGs toppmoderne anlegg i California.

Philip Cheung

Relativ denim -nykommer Warp + Weft eier og driver også sine fabrikker og har prioritert bærekraft. Siden lanseringen i 2017 har det NY-baserte merket produsert jeans med bare 10 liter vann per par, og 98 prosent av den beskjedne mengden blir resirkulert på sitt eget vannbehandlingsanlegg. Jeansene bruker også halve mengden fargestoff og energi som tradisjonell denim, takket være den ultraabsorberende Tencel i fiberene (også produsert internt) og oppsyklet plast og gammel denim; mens etterbehandling gjøres via vannløs tørr ozon (aka oksygen) teknologi, erstatter blekemiddel.

Konkurransefortrinnet vi har er at vi lager våre egne fibre; veve, vaske og sy stoffet; vannbehandling og resirkuler vannet - alt i samme anlegg, sier merkevarens grunnlegger, Sarah Ahmed. Når du har alt i ett anlegg, har du et kontrollnivå, som vi bruker til vår fordel. Denim er familiebedriften: Jeg kommer fra produksjonsbakgrunn, og er fra Pakistan, som produserer en tredjedel av verdens denim, og familien min produserer noe av det, sier hun.

Ahmeds startet også denim-etiketten DL1961 av premium-kvalitet i 2008, sier jeans Ahmed er bærekraftige på ned-lav. Vi følte at det ikke var nok bevissthet til at det var et salgs- eller følelsespunkt for kunden, sier hun. Jeg var virkelig frustrert over alt dette, så jeg tenkte at den beste måten å gjøre det på var direkte til forbruker, kontrollere språket og skape et merke basert på bærekraft, inkludering og rimelig pris, og det ble Warp + Weft. (Størrelsen varierer fra 00 til 24 for kvinner, det er mellomstørrelser for menn og barnepar også, mens prisene varierer fra $ 68 til $ 98, halvparten av kostnaden for avanserte stiler.)

Vi er åpenbart allerede opptatt av å produsere denim bærekraftig og ansvarlig, men nå vil vi også være ledere innen vannlevering i detaljhandel, noe som egentlig ikke eksisterer, sier hun. Så Warp + Weft har inngått et samarbeid med Charity: Water for å gi livstidsforsyning med vann til 3300 mennesker for hvert par jeans som selges, først i Malawi, og deretter andre steder. Den lanseres på merkets andre bursdag, 16. mai.

I de to årene har Warp + Weft totalt solgt rundt 477 000 par jeans, noe som sparer 572,4 millioner liter vann, og det betyr virkelig at det er en kunde der ute, sier Ahmed. Når det gjelder hvorfor merkevaren lanserte med så mange meldinger, om bærekraft, inkludering og rimelig? Vel, det er på tide at et merke legemliggjør alle disse tingene - i utgangspunktet, forklarer hun.

AG Jeans Factory Credit: Philip Cheung

Sprøyting, i stedet for kar-bløtlegging, fargestoff.

Philip Cheung

Ingen merker har gjort like mye for å lage miljøvennlige jeans enn Levi Strauss & Co., en etikett som er globalt synonym med jeans, som Kleenex er for vev eller Band-Aid er for bandasjer. Selskapet begynte å spore ressursbruk og avfall i produksjonen for flere tiår siden. I 1995 var vi det første klesfirmaet som etablerte strenge vannkvalitetsstandarder for leverandører, forklarer Paul Dillinger, leder for global produktinnovasjon hos Levi & s. I 2011 lanserte den Water> Less, en serie med 20 pluss vannbesparende produksjonsteknikker. (For eksempel ved å bruke en fingerbøl av vann og ozon i stedet for vaskemiddel; tumlende jeans med flaskehett og golfballer, ikke tøymykner, vannfrie steinvask, kombinere flere våte syklusprosesser.) Så, i 2014, fant Levi ut hvordan å bruke 100 prosent resirkulert vann i deler av jeansproduksjonen (en industri først). I 2017 ble 55 prosent av alle Levi -jeans produsert med vann> mindre praksis, og målet er at 80 prosent skal være innen 2020. Dette har spart over 3 milliarder liter vann, inkludert 30 millioner liter ferskvann spart gjennom resirkulering - og merket åpnet sine vannbesparende strategier, og utfordret nesten konkurrentene til å være like kunnskapsrike.

Deretter vendte Levi's oppmerksomheten mot en mer jordvennlig fiber: hamp. Miljømessige fordeler og enorme vannbesparelser forbundet med hampdyrking er velkjente, men tekstiler laget av blandinger av hampfiber har alltid vært grove, grove og mye mindre komfortable enn bomull, sier Dillinger. Vi har laget en hampblandet denim som ser ut og føles like bra som bomull-kanskje enda bedre, sier han. Sluttproduktet bruker anslagsvis 821 liter mindre ferskvann enn et tradisjonelt jeans. Alt dette arbeidet har fått Levi lagt merke til av ekspertene.

Levi's har eksistert lenge, og er massiv - og de tar [bærekraft] på; de har fortsatt masse å gjøre, uten tvil, både fra miljømessige og sosiale aspekter, men de snakker virkelig om det internt, mye mer enn offentlig, og det gjør meg håpefull, sier Rissanen. Hvis en bransjeleder som Levi's sliter med det, tror jeg systemisk endring er mulig på lengre sikt.

Kanskje det kan sees med Reformation, som har lovet etiske, bærekraftige klær siden lanseringen i 2009, og utvidet til denim med Ref Jeans i 2017. Ifølge merket bruker hvert par bare 200 liter vann å lage. (Mens vi sparer over 80 prosent av materialavfallet, og mer enn 70 prosent av CO2 -utslippene sammenlignet med et typisk par jeans.) Vi bruker alle denim: Det er en av bærebjelkene i de fleste garderobene våre, og vi har ikke det forventer at det vil endre seg-så vi ønsket å takle det på hodet, sier Reformations grunnlegger, Yael Aflalo. Dessverre er denim stort sett de verste klærne for miljøet, bemerker hun og legger til at det var en idé å utvikle jeans som ikke angriper planeten. Nok et lyspunkt på Ref -linjen? Å begrense mengden trinn, kjemikalier, energi og vannbruk gjør faktisk jeansen rimeligere ved å redusere kostnadene på stoff- og produksjonsnivå, sier Aflalo. Buksene er priset til $ 98 til $ 148.

Hennes merkevare unngår ikke-klorbaserte blekemidler og tradisjonelle fargestoffer for enzymprosesser som hun sier reduserer vann- og energiforbruket med to tredjedeler. I tillegg gjør folk, ikke maskiner, våre håndslipingsteknikker som gir det slitte utseendet på kinnskjegg, lårslitasje, rumpeslitasje og ødeleggelseshull, sier hun. Skjerf spår enzymfarging og skumfarging kommer snart til flere merker du kjenner og elsker. For eksempel har Lee og Wrangler, begge eid av VF Corporation, som Ley legger til, vært veldig aktive med å utvikle skumfargingsteknologi.

Britisk denimmerke M.i.h. Jeans bruker for tiden enzymer og organiske behandlinger på 50 prosent av jeansene, med håp om å treffe 70 prosent innen 2020. Men det er en grunn til at hvert par ikke er farget slik. Noen av disse teknologiene er ikke kommersielle eller utviklet nok, sier Ley. Skumfarging kan for eksempel redusere vannforbruket med minst 99 prosent (sammenlignet med karmetoden), men maskinene som trengs for å gjøre det er ikke så kommersielt tilgjengelige som de trenger for utbredt bruk.

Rissanen forklarer at indigo har vært den valgfrie denimfargen i tusenvis av år, men det er ikke mulig for hele bransjen å bruke den nå, så det meste av denim er kjemisk farget og farlig. Jeg tror det er en stor mulighet til å revurdere hvordan vi farger fiber, sier han. Bakteriell farging er et område der det skjer en viss utvikling, som refererer til en prosess der stoff utsettes for genmodifiserte bakterier, og over en periode på timer eller dager endrer bakteriene en klut farge. Det er definitivt potensial der; de etiske spørsmålene om genmodifisering av enhver organisme må behandles, men jeg tror at når du ser på summen av tekstilfarging globalt og den fryktelige økologiske og menneskelige påvirkningen på steder som India og Kina, er det store problemer med tekstil farging, sier han. Jeg tror ikke noe kommer til å løse alt, men bakteriell farging kan være en måte å starte.

AG Jeans Factory Credit: Philip Cheung

Det er alt i detaljene - i denim, som i bærekraft.

Philip Cheung

Kan denim være enda mer jordvennlig?

For det Ley kaller en ekte, sirkulær modell, se til det nederlandske merket Mud Jeans, som har tilbudt jeans til leie siden 2013. Når buksene er utslitt, resirkulerer merket dem til nye par med tech fra Jeanologia, en leder innen innovasjon innen bærekraft.

Ellers tar dette mye tid, sier Dillinger: Det er ofte en appetitt for umiddelbar innovasjon i motebransjen, men de viktige løsningene på de store problemene krevde disiplin og engasjement, og de fortjener vår tålmodighet. Men det er en grunnleggende forventning om i det minste å prøve å bli bedre, sier Uddin-og det er bra for motebransjen og stadig økende kunder. Å drive på en bærekraftig måte er ikke et spørsmål om markedsføring eller et forsøk på å øke salget; det blir nå både et krav for sluttbrukerne, sier han. Når folk begynte å snakke om det og spre bevissthet, ble maskiner, prosesser og teknikker oppfunnet og praktisert. Dette er en fortsatt prosess: folk lærer og adopterer.

Den største læringen er at vi alle har mye å tape. Vi trenger alle ren luft, og vi trenger alle å drikke rent vann, og det er ingen enkelt aktør i bransjen som er stor nok til å løse utfordringene med ressursbevaring på egen hånd, sier Dillinger, fra Levi & s. Vi må alle bli flinkere til å dele veikartet når vi har oppnådd suksess - og dele det vi har lært av våre feil. Men i hvert fall takket være noen av disse driftige merkene, er utsiktene - og kundenes alternativer - ganske gode. Jeg er virkelig håpefull, sier Wells fra AG. Jeg kjenner ikke mange bransjer så forurensende som klær kan være som virkelig har sett på seg selv og sagt: ‘Hvordan kan vi bli bedre?’ Og jeg tror det skjer på tvers.

• Av Alexandra Ilyashov