Alle ønsker å bruke rene skjønnhetsprodukter, men vet noen hva som egentlig er rent?

---

---

For et par år siden utviklet jeg angioødem etter mitt tredje mislykkede forsøk på hormonell prevensjon. Øynene mine hovnet opp i flere uker og blokkerte synsfeltet mitt. På det tidspunktet, mistenkelig for å endre hormoner, bestemte jeg meg for å la kroppens naturlige sammensetning være uberørt. Men det er vanskelig å gjøre med så mange hormonforstyrrende kjemikalier (EDC) som lurer i våre daglige skjønnhetsprodukter, som parabener, ftalater, formaldehyd og talkum.

I et forsøk på å redusere eksponeringen min for EDC og andre giftige kjemikalier, begynte jeg å dabbe i ren skjønnhet i fjor. Etter min mening - og dette er en som skiller seg mellom eksperter og merker - var det mer enn nok forskning på ingredienser som parabener, formaldehyd og ftalater for å garantere en titt på noen alternativer.

Det eneste problemet? Jeg oppdaget at det ikke var noen vanlig definisjon for hvilke ingredienser som ble ansett som 'rene'. Faktisk ser det ut til at de eneste definisjonene der ute stammer fra merkevarer selv, og endrer seg ut fra hvem du snakker med (eller, jeg burde si, kjøper fra).

I SLEKT:

Hvorfor er det ikke en standard definisjon av ren?

Kosmetiske ingredienser diskuteres sterkt i USA, hvor FDA bare har forbudt 11 tilsetningsstoffer i våre kosmetiske produkter. Og det har ikke skjedd noen vesentlig endring i amerikansk kosmetisk regulering siden 1938. 'Med unntak av fargetilsetningsstoffer, kan kosmetikk inneholde en hvilken som helst ingrediens, så lenge det ikke fører til at produktet er usikkert, forfalsket eller feilmerket på noen måte,' Monique Richards, en talsperson for FDA, forteller Med stil.

Hvis dette virker ganske vilt med tanke på hvor langt teknologi og vitenskap har avansert på over 80 år, er du ikke alene. Forskere og forskere har teoretisert at noen av disse kjemikaliene liker å ødelegge kroppen - og vi smelter på kremer med disse forstyrrelsene i seg. EDC kan fungere som skjoldbruskkjertelhormon, testosteron og mer, og forårsake helseeffekter nedstrøms, inkludert nevrologiske forandringer, lav fødselsvekt, reproduktive problemer og visse typer kreft, sier Dr. Tania Dempsey, en spesialist i medisin i New York City. Ingredienser som BHA, BHT og mikroperler av plast kan også havne i våre forurensende vannveier og skade vannlevende organismer, blant annet miljøhensyn - så det er et annet spørsmål om hvem som kaller det som er 'rent'.

Med så lite kosmetisk regulering har 'rene' skjønnhetsmerker gått inn der regjeringen har manglet. Beautycounter-grunnlegger Gregg Renfrew lanserte sitt merke etter å ha ønsket å bytte ut kosmetikk til sikrere, mer bærekraftige alternativer, og kunne ikke finne produkter uten tvilsomme ingredienser. 'Jeg følte at folk ble bedt om å kompromittere helsen sin i skjønnhetens navn,' forteller hun Med stil. Hun har vitnet før kongressen, senest i slutten av 2019, og ba om mer tilsyn med hvilke tilsetningsstoffer selskaper har lov til å legge i produktene sine. Faktisk har hun tatt regelmessige turer til Capitol Hill siden 2013, i lobbyvirksomhet for bedre regulering.

Bilde zoom truebotanicals / Instagram

Hun er ikke den eneste som har personlig kamp for renere skjønnhet. Hillary Peterson, grunnlegger av True Botanicals, ble diagnostisert med kreft i skjoldbruskkjertelen i en alder av 32, og lærte først om potensialet for EDC i sine kosmetiske produkter etterpå. Da stefaren til Tata Harper ble diagnostisert med kreft, sier hun at hun begynte å analysere hvert produkt hun tok på og i kroppen hennes. Saint Jane Beauty-grunnlegger Casey Georgesons andre datter ble født 'alvorlig undervektig', som flere studier har knyttet til EDC-eksponering i livmoren. Da hun startet linjen sin, forteller hun Med stil, rent var 'ikke omsettelig.'

En tidligere leder ved Estée Lauder, Saie-grunnlegger Laney Crowell, var vitne til hvor sakte innovasjon skjedde hos konvensjonelle kosmetiske selskaper generelt. Da ren sminke føltes som et langt stykke unna, grunnla hun Saie i et forsøk på å bevege seg raskere. Europa har for eksempel klart å svarteliste 1.300 kjemiske ingredienser fra bruk i kosmetikk - parabener, triklosan, formaldehyd, talkum, kulltjære og mer - og de fleste rene skjønnhetsmerker merker at de i det minste overholder disse standardene.

Men 'grønt' og 'rent' har 'ingen FDA-reguleringsbetydning' i USA, ifølge Richards. Så, hva er 'rent', akkurat? Det kommer an på hvem du spør.

True Botanicals definerer rent som 'trygt' fremfor alt (et annet flyttbart mål), men Peterson erkjenner kjernen i problemet som resonerer med meg: 'Når merkevarer setter sine egne definisjoner og standarder, så vil de selvfølgelig møte dem,' sier hun. sier. 'Men det hjelper egentlig ikke forbrukeren.'

Hvordan merkevarer definerer rene - og hvordan de er forskjellige

Det er sannsynligvis lettere å finne ut hvilke skjønnhetsprodukter som er skitne, for å si det sånn, fullpakket med den typen hormonforstyrrende stoffer og miljøforurensende stoffer du kanskje vil unngå, mens det er mye nyanse mellom rene merker.

Saie's etos er 'bra for deg, bra for deg', og de prøver å bruke ingredienser som er de sikreste, reneste ingrediensene som er tilgjengelige. Saie er også sterkt fokusert på å lage produkter som er trygge for miljøet og menneskers kropper. 'En av våre viktigste prioriteringer er å tenke på om ingrediensene er biologisk nedbrytbare, hvordan ting vasker seg inn i vannforsyningen, måten ingrediensene dyrkes eller bearbeides på, og om de er organiske eller ikke-GMO,' sier hun. Rundt 2000 ingredienser er på Saie's no-list, både når det gjelder bærekraft og menneskers helse.

Bilde zoom tataharperskincare / Instagram

Tata Harper sier ren betyr å rive produkter av 'kontroversielle ingredienser' brukt i kosmetikk i flere tiår, og bør være en 'grunnlinje'. 'Men vi gjør så mye mer,' forteller hun Med stil . 'Alle formlene våre er 100% naturlige og ikke-giftige, og hver eneste ingrediens vi bruker kommer fra naturen,' forklarer hun. Hun kaller linjen sin 'grønn' skjønnhet, med kelley-farget og resirkulert emballasje som passer.

Noen merker velger tredjepartssertifiseringer, som ofte finnes på produktemballasjen. Saie, Beautycounter, Juice Beauty og W3LL PEOPLE har produkter som er EWG-verifiserte, og følger organisasjonens liste over over 1500 'uakseptable' kjemikalier og begrenser de som er vitenskapelig tvilsomme for helsen. Tata Harper bruker ECOCERT for å sertifisere sine organiske ingredienser og miljøvennlig praksis.

Peterson vervet MADE SAFE for å sertifisere True Botanicals, som hun sier er den 'eneste organisasjonen jeg kjenner til som undersøker hver eneste ingrediens' før han anså en formel som trygg for mennesker og planeten. Linjen hennes unngår nå 2500 ingredienser, en av de mest restriktive svartelistene av alle. Selvfølgelig kan disse sertifiseringene være kostbare og kan ekskludere nye merker som mangler finansiering for å få slike godkjenningsmerker - alt mens de følger de samme retningslinjene for hva de anser som rene og trygge.

Alle bekreftelser er ikke alle skapt like eller uten spørsmål. Det nylige “Clean at Sephora” -stemplet kom under skudd for å tillate PEG-er, som allment blir ansett som en ren skjønnhet no-no. PEG-er lages gjennom etoksylering, og et kreftfremkallende middel kalt 1,4-dioksan er ofte et biprodukt av den prosessen. (Sephora krever nå imidlertid merkevarer som vil ha sitt stempel for å sikre at 1,4-dioksan holdes for å spore mengder.)

På ingrediensnivå er beslutningene til hvert merke unike. Mange naturlige merker bruker essensielle oljer, som er høyt utnyttet for sine potensielle helsemessige fordeler, og reduserer betennelse og beroligende hud når de brukes riktig. Det er ikke vanskelig å se hvorfor de er en favoritt innen hudpleie som et alternativ til syntetisk duft heller; de har to formål. Jordbærfrøolje er for eksempel en naturlig avledet astringerende, og også ansvarlig for den forfriskende, botaniske duften av Indie Lees Brightening Cleanser - en av de beste duftopplevelsene til noe skjønnhetsprodukt jeg har opplevd.

Når det er sagt, kan essensielle oljer forårsake hudirritasjon hos visse mennesker, noe som har gitt kontrovers de siste årene. Når det gjelder å ta ingrediensbeslutninger, må merkevarer ofte veie fordeler og ulemper. 'Vi føler sterkt om (essensielle oljer 'og) deres helhetlige fordeler,' sier Lee, som definerer ren som å bruke ingredienser i sin reneste form, samtidig som den er like effektiv som tradisjonell kosmetikk. 'Vi er oppmerksomme på potensialet for irritasjon og velger nøye eteriske oljer av høy kvalitet for de nærende og beroligende effektene.'

Tata Harper utstedte en uttalelse i 2017 og sa at merkevaren alltid vil vise oljene på emballasjen og nettstedet, slik at forbrukerne kan 'ta en informert beslutning' om det nøyaktige produktet de kjøper. Likevel velger noen merker å formulere helt uten essensielle oljer.

Tiffany Masterson, grunnlegger av Drunk Elephant, led av kviser, rosacea og overflødig oljeproduksjon da hun begynte å undersøke ingredienser som kan påvirke henne. Drunk Elephant unngår nå 'Suspicious Six', inkludert essensielle oljer, silikoner, kjemiske skjermer, SLS, tørkealkoholer og duft eller fargestoffer.

Ved å lage sin definisjon av 'ren' sier Masterson at hun var like opptatt av hudens helse som hele kroppen. 'Jeg brydde meg ikke om det var syntetisk eller naturlig, jeg ville bare at det skulle være trygt,' sier hun. 'Jeg visste ikke ordet' biokompatibel 'på den tiden, men jeg ville ha brukt det.' Dette betyr to ting: Hvis en ingrediens kom inn i blodet, ville det være knyttet til sykdom eller hormonforstyrrelse? 'Eller', sier hun, 'ville ingrediensene være knyttet til irritasjon, forstyrrelse eller stripping på selve huden?' Hvert produkt i hennes linje må være et 'nei' på begge måter.

Noen rene merker bruker silikon for sprett, glatt tekstur. Wander Beauty kalte silikoner 'ideelle' for rene skjønnhetsmerker å bruke i et blogginnlegg fra 2019. Crowell likte derimot ikke forskningen hun fant på det samme stoffet. 'Silikon er noe kroppen din ikke kan absorbere,' sier hun. 'Når det går ned i avløpet, går det i vannveier, og det forbrukes, drakk, bades og mer.' Å unngå silikon betydde at det tok to år å formulere Mascara 101, men Saie-teamet fant til slutt suksess med nærende bivoks, sheasmør og hydra-mineralsk kompleks. Resultatet er en forlengende formel som konkurrerer med enhver konkurrent i det konvensjonelle rommet.

Tro det eller ei, retinol er også en grunn til diskusjon. Er det 'rent' nok? Noen undersøkelser har vist bekymring for at retinol kan være kreftfremkallende når det utsettes for sollys - det er grunnen til at eksperter lenge har anbefalt å bruke bare om natten og med en kraftig daglig SPF for beskyttelse. Noen få merker har valgt å formulere helt uten retinol, som True Botanicals og Beautycounter, til tross for sin historie som et anti-aging kraftverk. Andre rene merker som Drunk Elephant, Maya Chia, Tata Harper og The Honest Company har alle retinolprodukter i linjene sine - men stabilisert uten BHT eller parabener som brukes i tradisjonell kosmetikk. (Det er mye nyanse her, husk deg.)

Det er selvfølgelig ikke lett å unngå retinol på tvers av aldringsprodukter. Renfrew sier at det var en av hennes vanskeligste utfordringer med å formulere. 'Vår Countertime-linje var mange år i produksjon,' sier hun. 'For oss kombinerte den vinnende kombinasjonen for å erstatte retinol Bakuchiol med sveitsisk alpinrosa.'

Solkrem er et annet eventyr. Peterson sier at hun vil bruke 'sinkoksyd uten nano, men det er vanskelig å formulere det på en måte som passer alle hudtoner og føles elegant.' Hvordan lager du en ultra-slitesterk formel som ikke etterlater rester? En av True Botanicals 'vanskeligere utfordringer har vært SPF med ytelse for å matche hennes høye ingrediensstandarder. Teamet hennes ser fremdeles etter løsningen. 'Å finne rene jernoksider, ikke smittet med tungmetaller, er også vanskelig,' bemerker hun.

Det er heller ikke perfekt enighet om den overlegne solkremen; sink som en go-to, skjønt. Juice Beauty SPF Sport Solkrem og 100% Pure Green Tea SPF 30 formuleres med sinkoksid, men merker som Supergoop! velge forskjellige aktive.

I SLEKT:

Ved å holde seg til disse høye ingrediens- og ytelsesstandardene, tar noen merker tid for å fullføre et produkt (eller aldri gjøre det). Crowell sier at Saie har startet og forlatt 10 produkter som rett og slett ikke fungerte riktig, og endeløst gjentok på andre. En av de siste lanseringene, Dew Balm, skulle være en pinne. 'Den enkleste måten å bruke på farten er i en pinne,' sier hun. 'Vi brukte seks måneder på det, men formelen ville bare smuldre opp, fordi vi ikke var villige til å bruke petroleum eller plast.' Crowell sier at mange pinner på markedet er avhengige av mikroperler i smeltet form; hun nektet å gjøre det. 'Pinnen ville gi den effekten vi ønsket, men den ville smelte eller smuldre for mye.' Da Dew Balm ble lansert, hadde teamet lagt seg på en miljøvennlig, resirkulerbar klemflaske.

I mellomtiden tok Harper tre år å perfeksjonere den rike, fløyelsaktige strukturen til Crème Riche med sine 43 aktive stoffer, til slutt oppnådd med fettsyrer, antioksidanter, sheasmør og jojoba-frøolje. 'Noen ganger kan det være en prosess å oppnå riktig tekstur eller konsistens,' sier hun.

Det er en tilnærming. Masterson, derimot, har nettopp omfavnet uventede lukter og teksturer - merker av rent skjønnhetssektoren, hvis du vil. Hun ønsket ikke å legge til fyllstoffer for det skyld. Masterson husker å lage C-Firma Day Serum og få vitamin C og pH-nivåene akkurat for huden. 'Men kjemikeren min sa:' Tiffany, er du sikker på at du ikke vil ha oransje olje? Eller lavendel? Eller litt silikon? ’” Sier hun. 'Jeg var som,' Nei, jeg vil ikke ha noe som vil endre måten formuleringen lukter, ser ut eller føles ut. '' C-Firma har ikke glattheten til andre serum; den er litt klebrig på huden, men å gløder den. Masterson går så langt som å si at den medisinske lukten 'begeistrer' henne, fordi den er uendret.

VIDEO: Laura Harriers hemmelige våpen er hennes MUA Nina Park

Hvordan tar vi “renere” valg?

Det er vanskelig å forestille seg at ren skjønnhet vil bli regulert når som helst, når den tradisjonelle kosmetikken har slike minimale standarder. Men det betyr ikke at endring ikke vil skje, kanskje den til og med vil bli drevet av kloke kunder. 'Jeg er så spent på å se at forbrukerne er mer informerte enn noen gang,' sier Peterson. “De ser på sikkerheten og effekten av produktene sine på ingrediensnivå, og innser at de ikke trenger å ofre det ene for det andre. Og de stemmer med dollarene sine. Når forbrukerne velger trygge produkter, tvinger det industrien til å tilpasse seg. ”

Masterson håper merkevarer legger vekt på gjennomsiktighet og forskjellene for å gjøre det enklere for forbrukerne. 'Jeg tror virkelig at alle merkevarer og forhandlere har god hensikt, selv om alle har sin egen definisjon,' sier hun. Tross alt prøvde hun virkelig å løse sine egne problemer da hun startet Drunk Elephant. 'Huden min gjorde en stor omgang da jeg fjernet ingrediensene,' sier hun.

Jeg har brukt år på å tilbe forestillingen til MAC, NARS og Estée Lauder. Men da jeg brukte uker på å undersøke denne historien, brukte jeg ren skjønnhet religiøst på min følsomme kviserutsatte hud. Jeg fant serum som ikke brøt meg ut, leppepomader med ingredienser jeg faktisk kjente igjen, og rensemidler med nye teksturer, men perfekte evner til å fjerne sminke; Jeg hadde ikke en eneste breakout.

Som informert forbruker får du bestemme hvilke ingredienser du liker, hvilke produkter du skal prøve, hvilket merkevares filosofi du tror på. For akkurat nå, akkurat som skjønnhet, er 'rent' i betrakteren.