Motehistorie Glemte de svarte kvinnene som fant opp streetwear

---

---

Siden verden forblir inne for å holde seg så trygg og sunn som mulig, har motetrender i stor grad gått fra ambisjon til funksjonell og viktigst, komfortabel. Det er her moderne streetwear skinner. Fra Melody Ehsanis komfortable sveddrakter til Bephies afrocentriske grafiske tees, sier hvert firmas kausale silhuett at jeg kanskje ikke er 'kledd' på dette Zoom -møtet, men jeg dreper det på sofaen min. Og selv om motens stigende letevann kan være nytt, er ikke streetwears opprinnelse i svart kultur det.

Faktisk, på slutten av 1980 -tallet og tidlig på 90 -tallet da denne motesjangeren ble født i gatene i Black and Brown -nabolagene, ble den ganske enkelt kalt 'urban' slitasje iført fluepiker. Men nå, siden stilene deres har blitt etterlignet overalt fra high fashion -rullebaner og blanke blader som denne, er det på tide å gå tilbake til stilhistorien og sørge for at kreditt er gitt når det er på tide. 'Vi må være bevisst og proaktiv når det gjelder å fortelle sannheten, slik at historien ikke blir skrevet på en annen måte,' sier April Walker, innovatør av all-denim-looken, hvis linje Walker Wear ble brukt av Method Man, Notorious BIG, Tupac og mer.

I forkant slutter hun seg til fem andre svarte kvinner som var medvirkende i de tidlige dagene av østkystens urbane slitasje, og satte sammen antrekk du sannsynligvis alltid har behandlet som popkulturkanon uten å vite hvorfor. Du kjenner stilene deres - du bruker sannsynligvis fortsatt noen av dem i dag. Nå er det på tide å kjenne navnene deres.

På tide å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener kreditt: Design av Jenna Brillhart. Bilder av Getty Images, Hilsen.

Mass Hylton

Misa Hylton er bildearkitekten bak noen av R&B og hip-hopens mest ikoniske handlinger, som Mary J. Blige, Jodeci og Lil & apos; Kim. Som Puffys daværende kjæreste på begynnelsen av 1990-tallet og stylist for mange artister i Uptown og Bad Boy, frigjorde hun brystvorten før Instagram ble oppfunnet da hun designet Lil & apos; Kims lilla buksedrakt for MTV Video Music Awards 1999 (du kjenner den) og laget matchende monokromatisk hår og antrekk for videoen 'Crush On You'. Hun laget Mary J. Bliges 'Not Gon Cry' videostil med svart leppestift, tykke solbriller, et Jackie O.-esque hode skjerf og gylne, vridne øredobber.

I 2001 lagde hun og Harlem banebrytende atelier Dapper Dan, som oppfant logomania, en enestående boblefrakk og komplementerte yttertøy for Puffy, G-Dep og Black Rob i 'Let & apos; s Get It' -videoen. Etter forskjellige high -fashion dustups (Fendi saksøkte Dapper Dan for å ha brukt logoen sin uten tillatelse; Gucci sendte sin egen versjon av en Dapper Dan -kreasjon ned på en rullebane uten å involvere ham i etableringen), har Dapper Dan nå en anerkjent posisjon - på hans premisser - i et kreativt partnerskap med Gucci, mens Hylton er en global kreativ partner på MCM, en annen logo-galning. Hennes rolle tillot henne kraften til å lage Beyonces 'Apeshit' MCM-antrekk for stylisten Zerina Akers, og understreket luksusen i hverdagslig afroamerikansk stil.

På matchende hår til et antrekk for første gang i Lil 'Kims' Crush On You 'video:

Inspirasjonen kom fra The Wiz og det er en bestemt scene i Emerald City hvor garderoben endres fra rødt til gult til grønt og blått. Lance 'Un' Rivera var regissør, og han ønsket å gjenskape hip-hop-versjonen av den scenen. Jeg ønsket å ta det til neste nivå og ikke bare bytte klær til Kim, men jeg tenkte at å bytte hår og skape et monokromatisk utseende fra topp til tå ville være ild - og det var det. Dionne Alexander, en annen fantastisk kreativ [frisør] fikk synet mitt med en gang. På den tiden hadde folk ikke håret sitt for å passe klærne, så jeg dro til Halloween -butikken nær 14th Street [på Manhattan], hentet parykkene og Dionne vekket dem til live. Det var henne, makeupartisten Nzingha Gumbs og meg selv, og vi ville sette oss ned sammen og bestemme den generelle stilen. Vi var et drømmelag.

KUNSTENS STAT: Tid til å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener

Når du lager Lil 'Kims beryktede 1999 MTV VMA -ser, ser du slik ut:

Jeg ble inspirert av en samtale jeg hadde med Missy Elliott. Vi hang på huset hennes og lyttet til musikk og snakket mote, og hun sa: 'Kim er en dårlig tispe. Hvis jeg var Kim, ville jeg bare hatt en titty ute; Kim kan gjøre noe sånt. & Apos; Og jeg var som, & apos; Hm, det er veldig interessant! & Apos; Jeg lagret den ideen i hodet mitt, og den neste store hendelsen vi hadde var MTV Video Music Awards 1999, og jeg brakte den til live ved å bruke indisk brude stoff som gjorde en skulderdrakt i ett stykke. Jeg ville gjøre det veldig jentete og vakkert å kompensere for at brystet hennes var ute. Dionne Alexander gjorde håret og Nzingha Gumbs sminket seg. [Da Diana Ross vendte Kim 's bryst på scenen] Jeg sto der som, & apos; Herregud, & apos; fordi deigen ble påført med øyenvippelim, så jeg var som, & apos; Vær så snill, vær så snill! & apos; Men jeg var så glad for at det ble ved!

Om å kjempe for ideene hennes til tross for tilbakeslag:

For Mary J. Blige å beholde de vridne øredobbene i 'Not Gon & apos; Cry 'video, det var en kamp. Jeg ble fortalt at det var & distraherende & apos; men det var fordi det var Black fashion. Men de spurte om jeg kunne putte noe mindre i øret hennes & apos; og de var ubarmhjertige. Men jeg var som, & apos; Nei, det er greit, & apos; og for tredje gang sa jeg, & apos; Hvis jeg må fortelle Mary, blir det et problem. Hun tar ikke av seg øredobber, og vi vet hva det handler om. Det er ikke distraherende, du vil ikke at hun skal ha det utseendet som er sant mot hvem hun er, og det er faktisk det som gjør det autentisk og snakker til fansen hennes. & Apos; Da videoen kom ut, kom så mange kvinner til meg og snakket om øredobber og hvordan det var så varmt at hun hadde dem på seg i musikkvideoen sin.

Motehistorie Glemte de svarte kvinnene som oppfant Streetwear Kreditt: KREDIT: DESIGN AV JENNA BRILLHART. BILDER AV GETTY IMAGES, DÅRLIGE GUTTOPPTAKER, GODT.

Sybil Pennix

Hvis du hadde på deg pleather -antrekk eller Timberland -støvler som ikke var hvetefarget på slutten av 1990 -tallet, var det delvis takket være Sybil Pennix. Som Puffys assistent mens han var A & R-direktør i den nå nedlagte Uptown Records, ble Pennix den første interne stylisten for handlinger som Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci og mer, før 'intern stylist' ble virkelig en ting. Uptown -sjef Andre Harrell sendte henne for å kjøpe klær til Blige som om hun handlet til søsteren din, og en rolle ble født. 'Jeg vokste opp i Midtvesten, og inspirasjonen min kom fra svarte mennesker og fattige hvite mennesker,' sier Pennix. 'Jeg blandet utseendet, og det var det jeg ga Mary J. Blige.' Da Puffy begynte med Bad Boy Records i 1993 og prydet Notorious B.I.G. og senere Total (sistnevnte som hun klarte), Sybil måneskinn der mens han ble igjen i Uptown, og stilte begge vaktlistene. Senere stylet hun tidlig Kilde og XXL magasinomslag, som kler artister på en blanding av luksus og rundvei med et spesielt talent for å ta med noe de aldri hadde sett før.

Om å overbevise arvsmerkene for å jobbe med rappere og R & B -sangere:

I begynnelsen lot ikke de store motehusene oss trekke prøvestykker fra butikkene eller utstillingslokalene, men jeg snakket meg inn i mange hus. Jeg var nede med Supreme og Triple 5 Soul, vi kom alle sammen, og jeg ville blande det med Gucci og Prada. Jeg pleide å gå inn i Prada og dra klær før de lot noen andre gjøre det, men jeg kom fra ingeniør- og forretningsbakgrunn, så jeg tok med den begrunnelsen til merkene, og det fungerte.

KUNSTENS STAT: Tid til å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener

Ved å bringe Timberland -støvler fra skogen til gatene:

Før jeg kom, gjorde Misa og Puffy Jodecis første album og la dem i motorsykkelstøvler. En dag, fordi Puffy ikke ville eller ville style en kvinne, spurte Andre meg om å shoppe søsteren din & apos; men for Mary. Jeg begynte å skaffe designerstøvlene hennes som de aldri hadde hørt om, og Andre elsket det. Jeg er grunnen til at Jodeci begynte å bruke lær og Timberland støvler. Jeg skrev Timberland, fordi de ikke ønsket å sende oss støvler for videoer; vi måtte kjøpe alt. De sa at markedet deres var - de sa ikke hvitt, men de sa: 'folk vandrer i Colorado. & Apos; Og de hadde rett, men jeg skrev et notat til dem fordi Biggies føtter var store og jeg fortalte dem at hvis han bruker disse støvlene, vil det være stort for merket deres, og det ville eksplodere. Brooklyn og Harlem hadde ikke på seg under-Timberlands ennå, og jeg prøvde alltid å finne noe annet.

Om å lage chic skinn-i-ørkenen:

Jeg la Jodeci i skinn i ørkenen for 'I Cry For You' -videoen, jeg kjempet mot Puffy tann og spiker på det. De var i forkant med hvordan svarte artister elsker å ha pels, de elsket det og de var faktisk ikke varme! De ville ha skinnet, sa de, & apos; Herregud, dette er så annerledes! & Apos; Vi tok av oss skjortene, så de var ikke så varme, noe som endte med å bli et godt image for dem.

På tide å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener kreditt: Design av Jenna Brillhart. Bilder av Kiki Peterson, Courtesy, Stephanie Angulo og Caleb & Gladys.

Kianga 'Kiki Kitty' for alltid

Hvert stykke moderne streetwear bygger på designene Kiki riper ut som en spirende designer på FUBU og nesten alle andre urbane slitemerker fra begynnelsen av 1990 -tallet til i dag. Etter å ha sydd kjoler og festkjoler til venner og familie på videregående, gikk Peterson på New York Citys FIT, hvor hun ble rekruttert som en av de første designerne på FUBU og assistent for Sybil Pennix i Uptown Records. Hun ble snart den kreative direktøren for FUBU Ladies, hvor hun satte superstjerner som Janet Jackson i merkevaren, før hun dro for å starte sitt eget merke kalt K.A. Kattunger og frilansdesign for nesten alle urbane merker, fra Rocawear til Heatherette til Nicki Minajs K-Mart-linje og Beyoncés House of Dereon. Nå har hun startet et merk for resortwear som heter K. Milele. I 2020 ble hun omtalt på Netflix Neste innen mote , et utseende som belyste langvarig rasisme og kulturell tilegnelse på vanlig måte. (Pyer Moss -designer Kerby Jean -Raymond, som dukket opp som dommer, gikk ut i stedet for å sende Kiki hjem under en streetwear -utfordring - noe han visste at hun hadde vært i spissen for.)

Om å finne sin egen stil gjennom et bryllup fra Jodeci og TLC:

Jeg stylet også på Uptown og hjalp Sybil Pennix mens jeg var på FUBU. Jeg stylet Jodeci og T-Boz fra TLC for 'Love You For Life', og det var mitt første videosett. Det forandret livet mitt. Jodecis stil introduserte meg for en ny måte å rockin & apos; dritt. Jeg gjorde alltid min egen dritt tilfeldig og gjorde dritt jeg følte at jeg trengte. Men de ga meg skikkelig moteinspirasjon som var på mitt nivå. Før den opplevelsen hadde jeg bare Ibenholt og Jetfly blader og de snakket med et eldre publikum, men dette var så friskt, nytt, fly.

KUNSTENS STAT: Tid til å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener

Om å lære motebransjen fra alle sider:

Da jeg jobbet med Sybil, hjalp jeg til med å style Total & # 39; s første albumomslag. Det var dope fordi jeg lærer de tekniske tingene på skolen, men jeg jobber med FUBU, og jeg lærer å bygge en virksomhet. Så i Uptown lærer jeg hvor stilen kommer fra, fordi musikkvideoer er det vi ser etter for hva som er dope og hvordan vi skal rocke. Vi vil ha kamuflasje, så vi går til butikken i hæren, ingen gjør det for oss, som om Carhartt-drakten er en skikkelig arbeiderdrakt. Jeg lærte hva streetwear er, og det er akkurat det det høres ut som, det er det folk i samfunnet egentlig har på seg. Jeg så fødselen av alt det, så etter hvert som FUBU vokste, innlemmet vi kamuflasje i samlingen vår. Vi kan ikke få det fra hæren og marinen, vi lager vårt eget klipp og sy, så vi sendte designet til fabrikken og de ba om utskriften vår. Jeg ble overrasket over at de ikke hadde kamuflasje, så jeg tegnet bare et merkelig formet trykk i en kamuflasjefarge, og det ble FUBU -kamoutskrift. FUBU -eierne likte det, men jeg var som, & apos; This sucks! & Apos; Det var alt så gøy.

Ved lansering av FUBU Ladies:

Jeg ba om å gjøre kvinners med en gang, og FUBU -eierne var alltid som, & apos; Neste år, Kik, & apos; men så lot de meg lage en liten 10-delt kapselsamling. Vi gjorde en jakke og bukse i denim-stil laget av satin som var stor, og hele kolleksjonen ble utsolgt og alle ville ha mer. FUBU -eierne kunne ikke håndtere en helt annen linje, så de lisensierte FUBU Ladies til Jordache, og jeg ble kreativ direktør. Det var et kontor fullt av kvinner, og det var fantastisk! Vi hadde på oss alt hele tiden, våre varer var på punkt, så kjøpere visste nøyaktig hva de skulle kjøpe fordi de så hvordan vi rystet det. Det var et morsomt, levende kontor.

På tide å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener kreditt: Design av Jenna Brillhart. Bilder av Getty Images, Janette Beckman, Alamy, Jean Messeroux (@jeanthehueman) og Courtesy.

April Walker

Dagens jeansdrakt er en stift på grunn av April Walker's talent for å lytte til kundene sine og den fantastiske allestedsnærværende videoen til Mary J. Blige og Method Man's You & apos; re All I Need '. Walker sier at besøket hos Dapper Dan i butikken hans i Harlem i 1987 inspirerte hennes motekarriere. Snart åpnet hun sin egen butikk i Clinton Hill, Brooklyn-området, kalt Fashion In Effect, hvor hun solgte denim og T-skjorter for å passe kundene sine som ba om lavere skritt, dypere lommer og bukser så store at de kunne falle over toppen av et verk støvel, blant annet. Alle disse skreddersyopplevelsene førte til hennes egen motelinje kalt Walker Wear, et av de første urbane merkene utenfor tidlige NYC -linjer som Karl Kanis skreddersydde denim og airbrush -ambassadørene Shirt Kings. Hun skrøt av fans, inkludert Method Man, Notorious B.I.G., Tupac og mer. Men som en av de første kvinnene i urbane klær, holdt Walker en lav profil for å stikke av sexisme i industrien, og det fungerte. Hun og teamet hennes stilte handlinger som Aaliyah og Naughty By Nature, og linjen hennes får fortsatt oppmerksomhet i dag.

På Walker Wears kontrastsøm, dype lommer og brede ben:

Jeg var alltid en stor fan av arbeidsklær, jeg trodde det var rent og jeg har alltid ønsket å lage noe sånt, det var slik Walker Wear startet. Vi laget en hel denimdrakt med kontrastsøm med virkelig store lommer og bukser, inspirert av kundenes behov, og det ble akkurat som en ild i brann. Alle begynte å be om den drakten, og det var ikke internett på den tiden, så det var alt fra munt til munn. Folk som Biggie, Shyne, Audio Two, som Jay-Z løp med, de hadde det alle sammen. Brooklyn var stort, men det var et lite samfunn, fortalte en person til to venner fra hustlerscenen, og vi vokste.

På den tiden krevde 2Pac hennes talenter, og alle svarte designere, for Over felgen :

Jeg husker da 2Pac tok meg for å møte kostymedesigneren for filmen, og jeg husker at jeg møtte Bernie Mac. Og det var en stor ting fordi han var fast i garderobetraileren, som, & apos; jeg vil at hun skal style hele filmen. & Apos; Og de sa: & apos; Hun kan ikke gjøre hele filmen, & apos; og han sa, & apos; Vel, jeg vil ha alle svarte designere, & apos; så det var stort.

Da Method Man og Mary J. Blige laget motehistorie i sin Rough and Rugged -drakt:

Et av de store øyeblikkene for meg var Meth and Marys 'You & apos; re All I Need' video. De ringte og vi tok noe produkt til dem, og markedsføringspersonen min sa at det var en latterlig lang rekke mennesker som ventet på å få produktet plassert i videoen, og hun ventet ikke og gikk helt fram. De vinket henne inn og tok bare klærne. Hun visste ikke om han skulle ha på seg noe eller ikke, men det viste seg at han hadde på seg jeansdrakten. Det var et veldig stort øyeblikk fordi de endte med å vinne en Grammy, sangen ble en hymne, og resten er historie.

Når - og hvorfor - 'urban' slitasje ble streetwear:

Tilbake på begynnelsen av 90 -tallet hadde Magic [motemesse] denne delen som heter & apos; streetwear & apos; og det var dette krysset mellom Jnco møter Mossimo møter noen av de urbane merkene. Deretter vil & apos; urban, & apos; som er et kodeord for svart for meg, ble større og så rundt 2000 begynte vi å se merker - til og med Supreme som begynte som et skate- og surfemerk - begynte å utvide basen med vilje for å imøtekomme markedet. Urban mote og streetwear er den samme jævla tingen, det har nettopp utvidet fortellingen globalt og prøvd å omformulere og fjerne det opprinnelige utgangspunktet for hvordan dette begynte.

På tide å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener kreditt: Design av Jenna Brillhart. Bilder av Getty Images.

Juni Ambrose

Selv om hun begynte sin karriere innen investeringsbank, droppet June Ambrose finans for å bli med i den tidlige urbane eksplosjonen som markedsføringsdirektør i Cross Colors, den baggy, fargerike 1990 -tallets kleslinje som forkynte mangfold og inkludering før de ble ansett buzzwords. Takket være hennes flamboyante stil og fantasi skapte hun enestående utseende som Missy Elliotts gigantiske sorte oppblåsingsdrakt i 'The Rain', og Puffy og Ma $ e & s skinnende drakter i Notorious BIG & s Mo Money, Videoer til Mo Problems. Senere oppfordret hun Jay-Z til å 'bytte klær' og bruke dresser, og fungerte som kreativ leder for Missys Adidas-samarbeid.

Om Cross Colors og musikkindustrien:

Da jeg jobbet med Cross Colors, var det en tid da hip-hop ble mindre svart-hvitt og mer fargerikt og animert. Det var en tid da hip-hop flyttet inn i et mer pop-rom, og det var en mulighet for urbane merker å krysse over. Jeg begynte i Cross Colors som deres markedsføringsdirektør, og gjennom våre moteshow [hvor jeg kastet supermodellen Tyson Beckford i hans første show], annonsekampanjer, produktplassering og kreative aktiveringer, skapte vi urbane Tommy Hilfiger. Arbeidet mitt med Cross Colors på den tiden bidro til å illustrere hip-hops utvikling av historiefortelling, lyd og bilde.

KUNSTENS STAT: Tid til å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener

På å kle Jay -Z, Puffy - og så verden:

Jeg elsket å se hvilken innvirkning musikkvideoer eller opprørende røde løper hadde på detaljhandel og folks hverdag. Jeg elsket hvordan forbrukere ville gå inn i butikker for å be om utseende som jeg hadde laget; unge menn på gata hadde på seg klærne annerledes etter å ha sett Jay eller Puff i et blikk. Bildene jeg skapte påvirket nye tolkninger av streetwear; noen av mine favorittøyeblikk var da sportsklær og urbane klær tok på seg en mer høyverdig følelse.

På den største leksjonen i karrieren hennes:

Jeg vil si at min største lærdom har vært at sammenligning er den største kreative killjoyen. Da jeg kom opp, var det ingen Instagram; Vi hentet referanser fra biblioteker, blader og vår egen fantasi! Sammenligning er ikke bare en distraksjon, men den stopper deg i sporene dine. Du bør finne den plassen som føles mest organisk og autentisk for din kreative ånd.

På tide å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener kreditt: Design av Jenna Brillhart. Bilder av Getty Images og med tillatelse fra Gucci.

Bevy Smith

Bevy Smith har trolig vært en fluepike siden fødselen, og denne Harlemite som er født og oppvokst, er den pied piper for å lære luksusmerker kraften i den svarte dollaren. Hun brakte sansen for en karriere innen forlagsvirksomhet der hun var leder for motereklame VIBE magasinet og får æren for å ha lokket europeiske motehus til å annonsere med svarte og brune forbrukere og gjenkjenne verdien av urban stil og urbane slitasje, som nå har fått tittelen streetwear, til stor glede for Bevy. Nå er Smith vertskap for 'Bevelations' på Sirius -radio etter stint på Side Seks TV og Bravo Mote Queens, og har nettopp gitt ut boken hennes, Bevelations: Lessons From A Mutha, Tante, Bestie .

Ved landing VIBE 's første luksus mote reklame klient:

Jeg begynte å pitche motehus for VIBE i 1998, og jeg husker den hvite fyren jeg erstattet sa: 'Å, de kommer aldri til å snakke med deg. De tar ikke engang oppringningene mine, så de kommer aldri til å snakke med deg. & Apos; Gucci var mitt første utvalg fordi jeg vokste opp nær butikken til Dapper Dan i Harlem, og så hva han gjorde med logomania før noen andre. Merker brukte ikke engang sine logoer på den måten; Dap startet det. Mange mennesker skjønner ikke at da var Gucci på hælene, og da de ga det til Tom Ford [som ble kreativ direktør i 1994], revitaliserte han hele merkevaren. Jeg vil ikke si at [det å gjøre forretninger] var enkelt, men jeg husker at Tom Ford i WWD sa noe slikt, & apos; Jeg laget denne samlingen for Whitney Houston hvis hun giftet seg med en hip-hop-stjerne og de var på ferie på en yacht. & Apos; Jeg visste da at Tom visste at svarte mennesker er fasjonable, vi setter trender. Så jeg lot dette sitatet lamineres og satte sammen noen av de mest ikoniske lookene som Emil Wilbekin, motedirektør på den tiden, hadde stylet med Gucci -klær, la alt i en vakker skinneske og sendte det til Gucci. Så fikk jeg et møte, og det var bra, men jeg fikk ikke virksomheten deres med det første. Men neste sommer fikk vi to sider [med annonser i bladet]. Så kom Prada inn i boken med 10 sider, og det var banebrytende.

KUNSTENS STAT: Tid til å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener

Undervisning i luksus huser verdien av Black & Brown -dollaren, gjennom amerikansk historie:

De sa VIBE forbrukernes husholdningsinntekt passet ikke Vogue eller GQ men en del av vårt kulturelle DNA ser bra ut. Det er ikke for påfugl, det er bokstavelig talt for vår egen sikkerhet, å jobbe, få en taxi, det grunnleggende. Da jeg slo opp i Europa, ga jeg dem informasjonen bak demografien vår, om hvorfor vi ønsket å se bra ut og hvorfor vi var akkurat som hvite amerikanere. Dette landet er bygget på materialisme og går videre og folk som lever over sine evner, så vi var egentlig ikke annerledes enn den gjennomsnittlige amerikaneren. Det er bare det at når vi gjør det, så det ned på. Vi måtte se bra ut for å få arbeid og til og med bli akseptert i butikker. Jeg vil gi omfattende historietimer om Jim Crow sør og gjenoppbygging. Under gjenoppbyggingen spredte KKK rykter om at vi ikke bare var late, men skitne og uskyldige, det er derfor vi i dag overindekserer forbruket av personlige hygieneprodukter sammenlignet med våre hvite kolleger. Jeg tror det er på grunn av stigmaet som ble lagt på oss for hundrevis av år siden. Puffy, Lil & apos; Kim, Mary J. Blige, dette var ikke en kjepphest, dette er arv - og det var da jeg skulle ta James Van Der Zees Harlem Renaissance -bilder.

Hvorfor streetwear bare er urbane klær med et merke:

Streetwear er den hvite versjonen av urbane klær, som hva Supreme og Virgil Abloh gjør med Vuitton. Vi kalte aldri klærne våre noe, utenom Andre Harrell, som skapte uttrykket 'ghetto fabulous'. Vi lager noe, så kopierer de det og setter designermerket på det, og nå betaler du $ 1000 for noe du kan få på 125th Street? Før Dapper Dan tenkte ingen på å sette monogram på klærne. Folk vet at han tok designerklær og satte dem på urbane silhuetter, men det folk ikke får er at merker ikke engang brukte logoen sin på den måten. Så da Marc Jacobs på Louis Vuitton eller Tom Ford på Gucci gjorde det, var det et så stort øyeblikk i mote fordi det ble bedratt av Dapper Dan. Og på dette tidspunktet hadde Dap blitt tvunget til å gjemme seg for brudd på varemerker, og de tar bokstavelig talt det han ble demonisert for og satte det på rullebanen og solgte det i butikker. Handler det ikke om en tispe? Det brenner kjeksene mine.

KUNSTENS STAT: Tid til å gå tilbake til Streetwear -historien og gi svarte kvinner æren de fortjener

Nå som vi har historien rett, la oss få nåtid:

Gucci begynte et kreativt partnerskap med Dapper Dan i 2018, og de to merkene jobber sammen for å bringe designene hans til massene, som er full sirkel fra da de sendte daværende Fendi selskapsadvokat, nå høyesterettsdommer Sonia Sotomayor for å tjene en opphør og -desist -ordre i 1992. Walker (sitert i grafikken ovenfor), startet nylig Walker Wear på nytt med en av hennes originale støttespillere, Method Man, som modell. Ambrose er kreativ direktør i Puma. Peterson øker merket K. Milele på feriestedet, og Smith har gitt ut en bok med tittelen 'Bevelations', full av hennes fargerike tanker. Akkurat som Black resilience til tross for Amerikas skitne rasistiske historie, fortsetter kulturvaktene å heve seg, og nå får de endelig anerkjennelse og økonomisk gjensidighet for deres geni - det er akkurat slik det burde være.

Enten mote, skjønnhet eller kultur for øvrig, har kunsten i Amerika en felleshet som holder dem flytende: Svart kreativitet og fortreffelighet. I denne pakken, kalt State of the Arts , undersøker vi lederne - de usungne bakgrunnsspillerne og feiret & apos; firsts & apos; - hvem er best på det de gjør. Kunstenes tilstand? Vi må si at de aldri har vært bedre.