Pierpaolo Piccioli om hvordan hans atelier og familie gjør Valentino til hva det er

---

---

Etter å ha jobbet på Fendi i nesten 10 år, begynte Pierpaolo Piccioli i Valentino som designdesigner i 1999. Nå, 21 år senere, som den eneste kreative lederen av huset (etter avgang av Maria Grazia Chiuri til Dior i 2016), har han produserte noen av de mest sublime couturene og bildene i Valentinos glitrende historie. Hvis du er heldig nok til å delta på et Maison Valentino couture-show på Paris store Hôtel Salomon de Rothschild, er oddsen god for at du vil bli rørt til tårer. Mens hvert plagg er forestilt av Piccioli, er det som gjør hver samling spesiell det håndgripelige hjertet: en kombinasjon av Picciolis visjon og hans elskede team, som skaper alt for hånd. Medlemmene av Valentinos atelier eier ikke bare det de gjør, men blir også rutinemessig feiret og vises på Picciolis Instagram (ofte med sitt eget lydspor).

En ekte couturier, Piccioli er også en ekte romer som går rundt i byen (eller går ut av restauranter for en sigarett) i sine for det meste svarte VLTN Ts og sneakers. Når han er ferdig med arbeidet i studioet, hopper han inn i en bil for å reise hjem til Nettuno, en upretensiøs forstad ved stranden hvor han er oppvokst og nå bor sammen med sin kone, Simona; hans tre barn, Benedetta, Pietro og Stella; og hunden deres, Miranda (oppkalt etter Priestly, selvfølgelig).

VIDEO: When In Roma

Vi møtes til lunsj på Nino, en restaurant noen kvartaler unna Valentinos store hovedkvarter på Piazza Mignanelli, nær Spansketrappen. På vei til bordet vårt stoppes Piccioli av Federico Forquet, en romersk couturier - og Balenciaga protégé - som var aktiv på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet. Nå nærmer 90 seg den nådige og elegante Forquet Piccioli oppriktig at han hadde gitt opp moten, men designerens arbeid for Valentino har 'inspirert' ham på nytt. Piccioli smiler bredt, sier “ Takk så mye, ”Og grenser over til bordet vårt.

Denne typen interaksjon er ikke uvanlig. Piccioli blir rutinemessig stoppet av fans og mobbet backstage etter presentasjonene. Men han er ikke storslått. Han er heller ikke ydmyk (et ofte ubehagelig ord i mote). Piccioli kjenner sine evner og vet hvordan de skal distribueres, med forsiktighet, håndverk og mangel på pretensjon. Og det er derfor han gjør noe mer resonant enn å skape selv den mest strålende couturen: Han endrer motekulturen.

LAURA BRUN: Så, Pierpaolo, Federico Forquet fortalte deg nettopp at du har gjenopplivet hans kjærlighet til mote. Han er ikke den eneste som har det slik.

PIERPAOLO PICCIOLI: Han forlot mote for mange år siden fordi han mistet interessen for det. Så nå fortalte han meg, “Jeg ble følelsesmessig av showene dine. Og på grunn av deg fant jeg entusiasmen i mote igjen. ” Det er den beste delen av det jeg gjør. Å få noen til å ikke bare si 'Ditt arbeid er vakkert', men å være involvert i drømmen din og dele den samme ideen om at mote er magisk, og ikke bare markedsføring, er så personlig. Og selvfølgelig (ler), inviterte jeg ham til neste show.

LB: Men du har gjort dette lenge. Du har vært på Valentino i årevis og har alltid kontaktet mote med full optimisme. Det er som om du har flasset av folks kalde, døde hjerter.

PP: Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg hadde alt dette i livet mitt. Jeg vokste opp ved sjøen, langt fra mote, kino, røde tepper, show i Paris, alt. Så å være her hver dag er noe jeg setter pris på som en gave fra livet. Jeg kan si at det er et press å gjøre flere forestillinger, menn og couture. Men jeg føler ikke det presset. Når jeg har problemer, møter jeg dem som alle andre.

Bildzoom Piccioli i en Valentino T-skjorte og et Valentino Garavani halskjede. Foto: Franco Pagetti

LB: Det er ikke den verste jobben i verden.

PP: Nøyaktig. Jeg tar mote veldig seriøst, men jeg tar meg ikke så alvorlig. Jeg liker ikke klisjeen til designeren alene i rommet sitt med et lerret og blomster, og henter inspirasjon fra det enorme maleriet han har på veggen. Jeg får inspirasjon fra mennesker mye mer enn fra noe mesterverk i verden.

LB: Mote, på så mange måter, er basert på denne ekskluderende ideen om 'Denne tingen er kul, kontra den tingen.' Det jeg alltid har elsket med deg er at du faktisk sier før et show at du er spent på det.

PP: Jeg planla aldri å være kreativ leder. Det skjedde bare. Jeg husker, rett etter at jeg fikk denne stillingen, hadde jeg en følelse av at det kanskje var bedre å oppføre seg 'kul'. Men så skjønte jeg at hvis jeg kom hit på grunn av hvordan jeg er, så burde jeg bli sånn. Jeg har allerede hatt mye mer enn jeg noen gang forventet å ha i livet mitt. Så hvem bryr seg? I morgen kan jeg stoppe opp og gjøre noe annet.

LB: Det er en lettelse å komme til det punktet, er det ikke? Når du ser folk oppføre seg “kule”, hva synes du?

PP: Når du ikke prøver for hardt, er folk mer avslappede rundt deg. Derfor har jeg venner på mote. Jeg er ikke konkurransedyktig med dem. Jeg respekterer mennesker som har en identitet, for da trenger du ikke å spille en rolle.

Image zoom Alle klær, Valentino. Alt tilbehør, Valentino Garavani. Foto: Franco Pagetti

LB: Noen ganger når jeg møter den gammeldagse oppførselen, blir jeg så frustrert. Hvilken film tror folk de er i? Men du og jeg er ikke så typiske. (ler)

PP: Det er greit å ikke være typisk. Jeg er stolt av det! Det handler mer om hva du gjør som er relevant. Jobben min er et uttrykk for hvem jeg er og verdiene jeg tror på. Du kan se gjennom showene mine at frihet er viktig, at mangfold er vakkert. Slik kan jeg være relevant.

LB: Når du ser noe som du nettopp har tegnet en dag faktisk blir til, hvordan føles det?

PP: En gammel italiensk kinokritiker sa en gang til meg: 'Du tegner som kunstnere gjør, og kopierer virkeligheten.' På en eller annen måte er det sant, for når jeg tegner, har jeg noe i tankene jeg må lage. Og skissen er bare bra hvis den er nøyaktig den samme som det jeg har i tankene.

Image zoom Alle klær, Valentino. Alt tilbehør, Valentino Garavani. Foto: Franco Pagetti

LB: Og det er ikke noe kraft.

PP: Ikke i det hele tatt. Når jeg ser noe vakkert, sier jeg ikke til sømmene: 'Du må gjøre det litt kortere, så det føles mer som mitt.' Det er allerede mitt. Og jeg foretrekker det når andre mennesker er med på reisen. Når jeg deler med dem hva jeg har i tankene mine, til slutt, gir de så mye mer. De setter lidenskap, kjærlighet og omsorg tilbake i det.

LB: Noen ganger kan designere ta med seg teamet fra studioet sitt på scenen, men du var den første som gikk der ute på Instagram og sa: 'Her er syersken min med kjolen hennes.' Jeg ser ikke andre designere gå inn i atelieret sitt og skinne et lys som det.

PP: Jeg tror at du må involvere folk. Hvis ikke, er du alene, og det du leverer er ikke varmt. Det er bra, kanskje, men det er ikke ønskelig, fordi ønskelighet kommer fra folks følelser. For vårt siste couture-show i juli hadde jeg ikke tenkt å få frem sømmene. Men da jeg så at folk var emosjonelle og at det var en magisk atmosfære, bestemte jeg meg for å bringe dem alle ut. Jeg er ikke på denne reisen alene. Og de jobbet hardt i flere måneder, så det var viktig for dem å føle gleden også.

LB: Hvem i atelieret er den største skinke på Instagram?

PP: Egentlig er det fem eller seks av dem som er dronningene eller kongene. (ler) Men nå etter å ha skutt inn historien om fjærhatter (for Et magasin kuratert av ), noen av dem var som: 'Hvorfor valgte du meg ikke?'

LB: For en morsom måte å møte kontorpolitikk på, via en rosa fjærhatt!

PP: Hvis jeg hadde muligheten, ville jeg inkludere dem alle. Jeg vil at alle jeg jobber med skal føle seg involvert, fordi jeg vil være rundt mennesker som er oppriktige nok til å si: 'Jeg liker ikke dette.' Jeg vil ikke alltid være fornøyd. Jeg gjentar for meg selv hver dag at jobben min er å projisere ideen om skjønnhet i tiden jeg lever i. Og hvis jeg ikke forholder meg til virkeligheten, til mennesker, til det som skjer i verden, så er jeg bare gjør halvparten av arbeidet mitt.

LB: Og du kan også lukte dritt.

PP: I mine tidlige dager på Valentino spurte noen meg: 'Hva synes du om denne jakken?' Selvfølgelig skulle jeg si: 'Dette er fantastisk.' Men i stedet sa jeg: 'Dette er vakkert, men kanskje det blir bedre med et par jeans.' Og folk var som ... dun, dun, dun . (ler) Som om jeg kunne blitt sparket for å si det.

Bildzoom Piccioli-familien, med klokken fra øverst til venstre: Benedetta, Simona, Stella, Pierpaolo og Pietro, med hunden sin, Miranda. Alle klær, Valentino. Alt tilbehør, Valentino Garavani. Foto: Franco Pagetti

LB: Har du alltid vært trygg i din smak og din evne til å si fra?

PP: Jeg har alltid vært trygg på å si hva jeg tenker. Det er sannsynligvis derfor jeg jobber godt med unge mennesker. Jeg liker å høre fra dem fordi jeg vil gi tilbake det jeg hadde i livet mitt. Jeg husker jeg dro til Paris for første gang til (messen) Première Vision, og det var disse store rommene fulle av stoff som jeg ble wowed av. Men alle de veldig kule motefolkene sa: 'Det er ingenting. Du finner ikke noe her inne. ' Først tenkte jeg, “Åh, faen. De har noe fantastisk i tankene, og jeg kan ikke se det. ' Men så forsto jeg at det bare var tull, for du kunne gjøre en fantastisk samling med halvparten av tingene i det rommet. Det handler om talent - det handler ikke om stoffer. Da jeg var ung, var det fortryllende å se alt dette. Det gjorde meg annerledes enn andre mennesker.

LB: Det er ikke noe kulere enn entusiasme.

PP: For å se bedre ut, har folk en tendens til å oppføre seg som de ikke er imponert. Jeg skjuler aldri forbauselsen min. Det var som da jeg så en Picasso for første gang hjemme hos noen, tenkte jeg: “Wow, fuck. Picasso. Jeg sto i kø for å se en på museet. ” Men alle andre bare så og sa: 'OK, hyggelig,' fordi det var kjøligere. Så sa noen, 'Å, vel, jeg samler faktisk kinesiske bokser.' Og jeg tenkte: “Virkelig? Føler du behovet for å heve deg selv til 'Jeg samler kinesiske bokser'? ' (ler)

LB: Aha! Jeg ser ingen kinesiske bokser her.

PP: Jeg har kanskje dette fantastiske kontoret nå, men jeg er den samme. Jeg forandrer meg ikke bare fordi ansiktene endrer seg rundt meg. Folk forteller meg at jeg er ydmyk, men jeg er klar over hva jeg gjør på mote. Jeg føler meg heldig som kan uttrykke min visjon om skjønnhet, men jeg føler ikke at det er bedre å være beskjeden. Jeg har fått muligheten til å vise talentet mitt, og talentet til mennesker som jobber med meg.

I SLEKT:

LB: Noen mennesker liker ikke ordet 'stolthet' fordi de tror det har ego i seg. Men hvorfor kan du ikke si: 'Jeg kan gjøre det, jeg er god til det, og jeg er et godt menneske.'

PP: Jeg vil vise at du kan være deg selv og tro mot drømmene dine, men du må også ha talent. Du må jobbe hardt. Du vinner ikke bare lotteriet. Jeg har jobbet i 30 år med dette. For meg er dette en lidenskap. Det er ikke en jobb.

LB: Min favorittbilde i denne historien, bortsett fra den fra familien din, er skuddet av modellene i Le Blanc-linjen i atelieret.

Image zoom Alle klær, Valentino. Alt tilbehør, Valentino Garavani. Foto: Franco Pagetti

PP: Vel, Valentino er et couturehus, og det betyr at kulturen, omsorgen, couturens individualisme må tilføres i alle kategorier - i posene, i skoene, i klærne. Le Blanc tar en hvit skjorte, som sannsynligvis er det mest demokratiske stykket, og gjør det couture ved å legge til volum. Det beholder ektheten, men endrer holdningen med volanger og passform. Jeg jobber med å gjøre den hvite skjorten, den mest universelle delen, til den mest individuelle.

LB: Det kom så vakkert ut.

PP: Det er alltid hyggelig når du begynner med couture og ankommer gatene. For når du tenker på couture, forestiller du deg et vakkert, superstøvete bilde fra fortiden. Men couture kan være relevant hvis det er en del av verden i dag. For kampanjen kastet jeg ti kvinner, men de er ikke alle modeller som Adut (Akech). Å se henne legemliggjøre romersk skjønnhet betyr selvfølgelig mye, men jeg ønsket å inkludere kvinner med alle forskjellige holdninger.

LB: Du har vært sammen med din kone, Simona, i lang tid. Hvordan har familien opplevd suksessen din?

PP: Du må ha noen som helt støtter deg. Og med Simona måtte jeg aldri velge mellom karrieren min og familien min. Med vennene mine er det det samme. Som designer er det best å ha mennesker som Simona og barna mine ved siden av meg som er helt oppriktige, om ikke kritiske. Jeg har den perfekte personen å konsultere med fordi datteren min, 13 år, Stella, vil fortelle meg hva hun tenker. (ler)

LB: Ja, vel, det er akkurat det hun burde gjøre.

PP: Simona spurte meg en gang: 'Hvordan ser jeg ut i denne kjolen?' Jeg sa, 'Hmm.' Og hun sa: 'Med meg må du være ektemann og ikke designer, så selv om du ikke liker det, må du si' Det er vakkert. '' (Ler) Men med familien min føler jeg meg fri å følge drømmene mine overalt fordi jeg aldri vil gå meg vill. Jeg vil alltid ha et sted å gå tilbake til.

Foto: Franco Pagetti. Styling: Konca Aykan. Hår: Giulio Ordonselli. Makeup: Gianluca Ferraro for Etoile Management. Manikyr: Isabella Avenali. Modeller: Makala Johnson for Women 360 Management; Laurina Lubino for Makers av Metropolitan; Alisha Nesvat for The Fabbrica; Isa Peerdeman for Ford Models; Natalia Trnkova for kvinneledelse; Canlan Wang for Women 360 Management. Rollespill: Olivier Duperrin. Produksjon: Forbløffet av.

For flere historier som dette, ta opp marsutgaven av Med stil tilgjengelig på aviskiosker, på Amazon og for digital nedlasting 14. februar.