Vi kommer til å kle oss som rockestjerner igjen før du vet ordet av det

---

---

Phoebe Bridgers & apos; krystallbrodert Thom Browne skjelettkjole var en av GQ'er 'største passform' på Grammys røde løper i år. Kjolen var en designerversjon av den kjøpte kjolen som hun først spilte i musikkvideoen for 'Kyoto', og på forsiden av hennes andre album Punisher . En måned før kom Bridgers til overskrifter da hun i en Gucci -bendress smadret gitaren Saturday Night Live , gjenopplive en tiår gammel rock and roll-trend samtidig som den størkner en ny.

Rockstjerner starter ikke mange motetrender i disse dager. Popstjerner og rappere bestemmer for det meste hva de kule barna skal ha på seg, om de etterligner ASAP Rockys ryggsekker eller Billie Eilish sitt slimgrønne hår. Men etter å ha sett flere av mine favorittrockartister iført minikjoler av New York-designer Kelsey Randall, fant jeg ut at jeg hjemsøkte nettstedet hennes og gjentatte ganger la til en holografisk babydollkjole i handlekurven min. I stedet tilfredsstilte jeg min trang til å kle meg som en rockestjerne på Halloween-sportssykkelshorts, en hvit skåret T-skjorte og hakkede sorte sokker som fungerte som knebeskyttere i en hyllest til Mitski's Vær Cowboy tur se.

'I det siste har alt dreid seg om farge,' sier Michelle Zauner, japansk frokost. En av rockens største breakouts nylig, hun er blitt kjent for sitt juveltonede utseende: volanger og massive puffete ermer den ene dagen, en Kenzo-trøye og et paljettskjørt, eller en Rodarte-todel den neste. Ambisiøse, fasjonable bilder har også blitt hennes telefonkort. Hennes nylige video for 'Savage Good Boy', der hun og Sopranos & apos; Michael Imperioli spiller et par som bor i en bunker i enden av verden, er full av forferdelig borgerlige ensembler. Videoen gir en forhåndsvisning av den sartoriske energien hun håper å få med seg på turné med henne i høst, og gjenspeiler de dristigere, sterkere stilene som trender akkurat nå, mens den varme voksen sommeren begynner og levende musikk kommer tilbake.

Bridgers & apos; onesie og Mitskis sykkelshorts er ikke like åpenbart glamorøse som Jimi Hendrix & apos; technicolor saueskinnsjakke, Debbie Harrys skinnbukser eller David Bowies romdrakter. (Selv om sykkelshortsøyeblikket har et snev av Jagger i fotballbukser.) Men for så vidt som provokasjon og nyhet gjør rockeartister til stilikoner, ser det ut til at vi er på nippet til en ny æra av rockestjernestil, en som & apos; s teatralsk, rar og morsom.

'Jeg elsker å prøve å skape en verden rundt meg [med mote],' fortsetter Zauner. 'Kunstnerne jeg elsker, Kate Bush, Björk, David Bowie - du ser tilbake på karrieren deres og du vet nøyaktig hvilken epoke det er basert på klærne deres.' Det er bare de siste årene at hun har blitt mer eventyrlystne. Da hun begynte å opptre for et tiår siden, var det normen å kle seg. 'Jeg ville kle meg mer maskert fordi jeg følte at jeg måtte få andre til å ta meg seriøst,' sier hun. 'Nå har jeg ikke det å bevise.'

Evolution of Rock Style Michelle Zauner of Japanese Breakfast opptrer i 2019. | Kreditt: Getty Images

Hva måtte hun og andre bevise?

Rockstjerne -stil på 10 -tallet var en bakrus fra 00 -tallet, delt av de som avviste den grungy glamouren til The Strokes og de som forsøkte å holde den i live. Den tidligere leiren er best innkapslet av Vampire Weekend sin ironiske preppiness eller Bon Ivers mann-of-the-wood-mystikk. Sistnevnte, av The Heavy Bad Facade fra 1975 av Matt Healy. Resultatet var et tiår hvor jeans-og-en-T-skjorte var uniformen for de fleste rockestjerner både mainstream og indie.

Evolution of Rock Style Ezra Koenig fra Vampire Weekend opptrer i 2019. | Kreditt: Getty Images

Få har dreid seg så avgjørende som Eva Hendricks, frontkvinne i New York City-bandet Charly Bliss, som liker å kle seg i omfangsrike, helt rosa antrekk på utstillinger. I årevis har hun jobbet tett med Randall, den nevnte ruffle -entusiasten. 'Vi lever begge for over-the-top rockestjerne-estetikk,' sier Hendricks om ensemblene sine, som en havfruekorsett sammen med en tutu og en loofah-lignende tyllkjole. Som Zauner, er det bare de siste årene hun har følt seg fri til å leke seg uten å skille seg ut på feil måte. 'Da jeg begynte å opptre, følte jeg at det beste jeg kunne gjøre var å spille ned at jeg var en jente så mye som mulig,' sier hun.

Det er fornuftig at de veldokumenterte skiftende identitetene til rockeartister forandrer det visuelle språket til en rockestjerne. Men rock har alltid vært mannsdominert, selv i epoker da moten var høy og fargerik. Den intetsigende stilen på rockestjernene i 2010 var ikke bare et produkt av hvite menns dominans, men snarere en utvekst av en spesifikk, subtilt sexistisk ide om autentisitet. Hendricks vokste opp på dette bildet av en rockemusiker: en ren, intellektuell artist, for hvem det var kjedelig å kle seg og gå på scenen, til og med plagsomme nødvendigheter.

'Det handlet veldig om å se ut som om du ikke bryr deg, som' Å, jeg er tilfeldigvis på scenen, & apos; hun sier. 'Det har alltid vært denne samtalen om ekthet i musikk som ofte spilles ut på giftige måter. Den ideen om & apos; autentisitet & apos; tok på seg en veldig spesiell estetikk. Det vi finner ut nå, er at for mange artister er deres autentiske jeg ikke en flanell eller en T-skjorte. For meg er det et havfrue -antrekk med en gigantisk tutu. For Phoebe Bridgers er det hennes skjelettpyjamas, for japansk frokost er det - herregud, antrekkene hennes, sier Hendricks.

Evolution of Rock Style Eva Hendricks fra Charly Bliss opptrer i 2019. | Kreditt: Getty Images

Ideen om den flanellkledde, apatiske rockestjernen har sneket seg inn og ut av rock i flere tiår. 'Slik var det også på 90 -tallet,' husker Christian Joy, kostymedesigner for Yeah Yeah Yeahs frontkvinne Karen O, en av få rockartister fra 00 -tallet som er kjent for sin mote. 'Alle hadde bare jeans og t-skjorter på scenen. Jeg husker tydelig at jeg var veldig lei. ' Joy flyttet til New York City i 1998 og møtte Karen. Kostymene hennes, håndsydde av omlagde vintage-klær, helte punk-gore og glam-rock-glitter i blenderen med neon-futurisme fra 00-tallet. 'Da Karen begynte å kle seg ut, var folk som, & apos; hva faen gjør hun? legger hun til. 'Det var hele shoegaze -tingen, å bagatellisere ytelsen din, ikke å uttrykke deg fysisk. Kanskje var det en mer intellektuell tid innen musikk. Vi var som, & apos; Kom deg ut herfra, vi vil danse og bli gale! & Apos; '

Nå avviser ikke rockestjerner intellektualisme eller omfavner kunstverk. De har nettopp flyttet forbi ideen om at det å spille gitar i en T-skjorte er mindre performativt eller mer interessant enn å gjøre det i en tutu. Bridgers formulerte denne ideen i Den offisielle, lammet av en eks som disset Hayley Williams: 'Å bære et scenekostyme er så merkelig kjønnet. Selv om Kurt Cobain hadde på seg et kostyme også-tenkte han på hvilken T-skjorte han skulle ha på hver eneste røde løper. Bruce Springsteen har også på seg et kostyme. Og metall? Ikke engang komme meg i gang. '

Når det skjer, er Joy & s favoritt Karen O -look gjennom tidene en skjelettdrakt, full av avtagbare organer. Bridgers & apos; draktene er mindre sløve, men ser rene og sammensatte ut kan føles opprørske når det uformelle, ujevne utseendet er i. Det føltes slik på Mitskis nå legendariske Vær cowboyen viser, hvor hun utførte presis, forseggjort koreografi i friidrettsklærne. Hennes ulastelige, koordinerte bevegelser og antrekk-det motsatte av for kult å pleie-var like slående i 2019 som Karen Os kaotiske kostymer var i 2001.

Evolution of Rock Style Karen O fra Yeah Yeah Yeahs opptrer i 2004. | Kreditt: Getty Images

Ingen eneste moderne rockestjerneestetikk har dukket opp. Hendricks og Zauner omfavner maksimalistisk femininitet mens en utilitaristisk finurlighet gjennomsyrer Bridgers og Mitskis signaturutseende. Angel Olsen og Waxahatchee's Katie Crutchfield er to artister som leker med retro country estetikk, med sine respektive fjærkledde kjoler og præriekjoler. Palehounds Ellen Kempner, inspirert av rockens tradisjon for kjønnsbøyning, har tatt seg på seg paljetter og dra sminke den ene dagen, og baggy, strukturelle stykker den neste. Det er ikke klart hvordan vi vil beskrive den nye 'epoken' for rockestjernemote som ser tilbake. Det som bæres av selv de mest stilige rockestjernene, ville være et fristående utseende for Lizzo eller Ariana Grande. Det viktige er at du ikke lenger kan forutsi hva en rockeartist kan tråkke på scenen, noe som har vært garantert i mange år.

Selv noen menn gleder seg over bortfallet av idealet som er for kult til å ta vare på. Alex Rice, frontmann for det britiske bandet Sports Team stiler seg stolt etter AC/DCs Bon Scott og Iggy Pop. Han elsker å danse og mengdesurfe i flytende drakter, eller noen ganger en matador -drakt. -I Storbritannia, da vi var barn, var uniformen skinny jeans, Doc Martens, svart T-skjorte, hva Dave Grohl var, sier han. 'Det handler om stoffer for meg, ting som silke som beveger seg med deg på scenen.' Hans favoritt siste utseende var en lilla Gucci -drakt han hadde på seg for en fotoshoot. Plagget ble opprinnelig laget for Harry Styles, som han var glad for å dele med seg klær. 'Det pleide å være denne ideen om en ren kunstner, som bare trenger å formidle kunsten sin,' sier han. 'Men jeg ser på forestilling som en høy kunst.'

Evolusjon av Rock Style Laetitia Tamko fra Vagabon (venstre) og Angel Olsen (høyre). | Kreditt: Angela Ricciardi

Han antyder grensen mellom rockestjerner og popstjerner, som en gang ble militant politisert. Half Waif er popprosjektet til Nandi Rose Plunkett, tidligere medlem av bandet Pinegrove. (Hun husker at hun ville 'kle seg mer' på scenen og bli fortalt av bandkamerater: 'Det er egentlig ikke stemningen.' tenkte ofte ikke alltid på den avslappede kulturen. Begge er klare på at det de har på seg nå har mindre å gjøre med å holde det til mannen enn å oppfylle deres grundige visjoner.

'Jeg tror [min stil] er en reaksjon på en viss grad av alvor eller sårbarhet i musikken min. Jeg liker å maskere det litt, sier Plunkett og legger til: 'Jeg er interessert i kontrasten mellom styrke og sårbarhet innen musikk og mote. Jeg liker å blande myke og harde lyder, feminine silhuetter med stykker som fremkaller rustning. ' For henne er stil også en mestringsmekanisme: 'Like, & apos; I feel so small, is I good enough to do this? & Apos; Store silhuetter - fysisk å ta plass er en måte å gjøre krav på scenen, sier hun. Hendricks gjentar dette: 'Jeg sier alltid til Kelsey, & jeg vil være det gigantisk . & apos; '

I en nylig video parret Plunkett en sele med vindbukser og en masketopp som avslører det ene brystet, en Lil & apos; Kim-esque look hun planlegger å gjenta på turné i høst. For en annen visning hadde hun en vintage Vivienne Westwood korsett som Gwen Stefani hadde på seg videoen for 'Spiderwebs'. Men med mote, som med komposisjon, er rockens referanser i dag mye bredere enn amerikansk popkultur. Brooklyn-baserte Laetitia Tamko, som opptrer under navnet Vagbon, trakk på afrikanske musikkikoner for sitt ferske selvtitulerte album. 'Min viktigste inspirasjon var afrikanske plater fra 70 -tallet, spesielt forsiden av Den mannlige tilstanden av Francis Bebey. Jeg hadde mange afrikanske albumomslag på mine moodboards. '

Oppfinnsom stil blir en norm for rockestjerner igjen. Dette er litt bittert for Las Vegas-fødte artisten Shamir. Som en svart, ikke -binær artist følte han at nedtoning av hans dristige utseende og poplyd skadet karrieren. 'Jeg hadde ikke lov til å være den rene, seriøse artisten,' sier han. 'Folk trodde jeg var lat.' Han knytter også rockens stadig mer fargerike mote til behovet for å merke eller promotere, noe han ser på som en ekstra belastning for marginaliserte artister. 'Å ha sterke bilder eller mote pleide å være ekstra,' sier han. 'Nå er det påkrevd.'

Atlanta -rockeartisten Faye Webster nøler på samme måte. Hun pleide å lage forseggjorte utseende for bilder, håndsyde fjær på en vintagekjole for Kingston i 2019. På en turné opptrådte hun i en Atlanta Braves baseballuniform. Over tid ble presset for å ha et 'sterkt merke' utmattende. Nå sier hun: 'Jeg liker meg selv mer når jeg er mindre performativ. Jeg tror jeg følte et press om å opptre som en rockestjerne, å ha på seg kjolene eller uniformene.

De fleste av oss kan forholde oss til denne følelsen. Etter å ha sosialt samvær på nettet i et helt år, har det aldri vært mer press for å ha et sammenhengende, synlig merke. Mange mennesker føler seg utmattet av den prangende glitteren fra Y2K-tiden som kommer på moten. Likevel, mens mote føles som et ork, sier Webster at hun føler seg friere enn hun noen gang må bestemme seg for: 'I løpet av de siste årene har jeg innsett at jeg ikke trenger å gjøre gal ting for å få folk til å legge merke til det meg. Jeg kan bare være Faye, og folk vil fortsatt like meg. '

Ettersom artister planlegger sine første turer på et år, er alt vi har spekulasjoner om hvordan den nye epoken med rockestjernemote kommer til å bli. Blir et Halloween-kostyme eller en designerkjole en ny uunngåelig jeans-og-en-T-skjorte? Paradigmeskiftende hendelser som en pandemi har en måte å få folk til å miste tålmodigheten for forventningene helt. Joy husker følelsen i New York City -scenen etter 11. september. 'Når slike ting skjer, avler det en følelse av, & apos; Det kan skje igjen, jeg burde bare gå for det, & apos; hun sier. 'Det er ingen tid til å kaste bort å glede andre mennesker.'