Populære Innlegg
Zac Posen kommer ikke noe sted
Det var for omtrent syv år siden jeg fikk en samtale fra produsentene av en dokumentar om designeren Zac Posen og ba om et intervju om karrieren. Jeg hadde dekket Posen grundig siden han startet sitt selskap i 2001, fra hans bratte stigning rett ut av designskolen til hans uunngåelige fall da pengene ble knappe i lavkonjunkturen, samt hans imponerende comeback det siste tiåret som inkluderte hans hovedrolle på 'Project Runway.' Filmen, hva som kommer 2017 er utrolig populær House of Z , bidro til å avmystifisere historien om Next Big Thing og alt det harde arbeidet som trengs for å virkelig gjøre det i denne utrolig konkurransedyktige bransjen.
Saken med dokumentarer er at de ofte tar en istid å fullføre, og jeg ble overrasket over å ikke høre en annen kikke om denne før noen år senere, da produsentene ringte igjen for et annet intervju. Denne gangen var spørsmålene litt mer spisse, tenkte jeg, og syntes å invitere til et mer skeptisk syn på Posens fremtid. Hvor lenge kan denne fyren egentlig holde på? Og jeg husker jeg tenkte da, som jeg gjør nå, at Posen ikke kommer noen vei. Fra et forretningssynspunkt er han kanskje den mest seige designeren jeg noen gang har møtt.
Så det er mange ting ved den plutselige kunngjøringen 1. november om at Posen hadde lukket etiketten sin og sagt opp hele staben på 60 som ikke gir mening, men jeg mistenker at resonnementet har mye mer å gjøre med den avtagende betydningen av mote innen kultur og næringsliv enn det gjør med noen mangler hos designeren. Med tanke på avskjed i uttalelsen - Posen tilskrev beslutningen til selskapets styreleder etter 'en omfattende strategisk og økonomisk gjennomgang av virksomhetene' - er det vanskelig å ikke forestille seg at han bare var utmattet fra kravene om å holde dørene åpne.
Bildzoom Monica Schipper / Getty Images Da han nesten mistet kontrollen over virksomheten i 2009, ble den høyt talentfulle og tidvis uutholdelige moteunderen på 2000-tallet en ydmyk, hardtarbeidende håndverker som nådig takket ja til enhver forespørsel. Posen designet 14 samlinger hvert år for sin signaturetikett, for ZAC Zac Posen og for Brooks Brothers. Han designet utallige spesialtilpassede kjoler med rødt teppe for kjendiser og uniformer for de 60 000 ansatte i Delta Airlines, produserte en kokebok og fortsatte å vises på 'Project Runway' til 2018. Han dukket alltid opp i tide, ofte iført en full dress med sitt eget design. , og drev sin virksomhet på en måte som i det minste utenfra så ut til å være mer strategisk fornuftig enn de fleste. Posen ønsket sponsorer velkommen til å kompensere for kostnadene ved showene sine, og da mulighetene tørket ut, gikk han bort fra kaoset på rullebanene og presenterte klærne sine på en modell i utstillingslokalet hans i stedet, og rekrutterte vennlig som Anna og Pat Cleveland for å generere buzz. .
I SLEKT:
Jeg har alltid sett på Posen som en kunnskapsrik forretningsmann og en klar observatør av en industri i stadig utvikling, i tillegg til å være en begavet designer. Det er sjelden å se noen så instinktivt gjenkjenne hvordan de skal operere i bransjen, eller i det minste skape oppfatningen om at han skulle bli en stor avtale. Da han startet i 2001, var han en del av en bølge av ekstremt unge designere som utnyttet bransjens behov for ferskt blod i en tid da internett brøt ned de tradisjonelle inngangshindringene (nemlig motepressen). Men han var forsiktig med å plassere seg selv da som mer substantiv enn sine jevnaldrende jevnaldrende, og bygget et merke godkjent av sosialt fremtredende støttespillere i et øyeblikk da en ny generasjon forbrukere ble besatt av mote. Sean Combs ble en tidlig investor, etterfulgt av Ron Burkle fra investeringsfirmaet Yucaipa Cos. Noen ganger kom det hele over litt mye, men det tar en god grad av utseende og holdning å overleve på mote veldig lenge.
'Jeg elsker et skuespill, men jeg så det som en sosial kommentar,' fortalte Posen en gang. «Jeg tror raffinementnivået mitt var litt høyere enn de fleste. Jeg så en abstraksjon av hele medias vanvidd av den. Men på slutten av dagen, det er alt folk følte, tror jeg, og de så egentlig ikke på klærne. '
Image zoom Catwalking / Getty Images Mens Yucaipa forble en investor, var Posen i stand til å opprettholde den følelsen av autoritet som en high-end luksusdesigner, selv om mer av tiden hans var nødvendig for prosjekter som drev reklame eller salg. Og han var absolutt vedvarende og fulgte opp sesong etter sesong for å forsikre seg om at klærne hans ble sett av fremtredende forhandlere og redaktører, selv når de ikke var en del av glamouren på rullebanesystemet. Etter en stund, da forbrukernes prioriteringer endret seg fra bilde til tilgang, begynte det å se ganske utmattende ut. Spørsmålet jeg hadde for Posen var ikke hvor lenge han kunne holde på, men hvorfor ville han? Var det virkelig verdt alle disse timene med dedikasjon for å være en del av motens store illusjon?
Mer og mer tror jeg svaret for mange stoffdesignere er nei, og at det kommer en virkelig beregning til en bransje som bare har begynt å bryte med implikasjonene av store endringer som Posens stenging, brannsalget i Barneys New York ( en av Posens første kunder, ikke tilfeldigvis, og Forever 21. konkurs. Som svar på spørsmål om bærekraft og klimaendringer, kjøper noen forbrukere mindre eller vender seg helt fra mote. Andre er forvirret av transformasjonen av streetwear til luksusvarer, siden mange designerbutikker nå lager for det meste firesifrede gensere og joggesko. Og knapt noen i bransjen vil hevde at det nåværende rullebanesystemet med halvårlige samlinger har utviklet seg på en måte som effektivt betjener hele publikummet (presse, forhandlere, kunder).
Selvfølgelig kan slakting føre til lysere ideer og nye måter å skape mote på som vil forandre ting til det bedre. Et interessant eksempel er det nye partnerskapet som ble dannet mellom Richemont og Alber Elbaz, den tidligere Lanvin-designeren, hvis klager om bransjen inkluderte alt ovenfor. I stedet for å designe samlinger i tradisjonelt format, sier Elbaz at planene deres er udefinerte og 'prosjektbaserte' - eller i det minste er det alt han sier for nå. Stefano Pilatis nye linje, Random Identities, søker også å undergrave de gamle reglene med et konsept som er kjønnsløst og sesongløst.
Min anelse er at Posen og andre vil finne en lignende vei for fremtiden, når designere godtar det faktum at det ikke er noen mening å produsere klær for et publikum som ikke setter pris på dem. Dette kan være en tid for nedleggelse. Men selv om det absolutt gjør vondt å stenge en bedrift, trenger det neppe å oppfattes som en fiasko.